БратиславаBratislava

БратиславаBratislava

Продолжаю рассказ про путешествие из Вены в Будапешт через Братиславу, о которой и пойдёт речь сегодня.

Братислава является столицей Словакии, которую часто путают со Словенией, что особенно немудрено даже на месте ввиду того, что на словацком языке их страна называется “Словенско (Slovensko)”, а Словения — “Словинско (Slovinsko)”. От Вены до Братиславы ехать около 80 км., т.е. около часа на автобусе, который отходит раз в час, например, отсюда и приходит сюда (ещё он останавливается в венском аэропорте). С расписанием можно свериться на их сайте, а билет нет проблем купить на автостанции прямо перед отправлением (около 10 евро стоит).



На одной из центральных улиц старого города. На ней же был отель Old City Hotel, в котором я остановился. Бюджетный, в самом центре, комната мне досталась довольна большая, чистая и комфортная. Из минусов: расположен на четвёртом-пятом этаже здания без лифта, Wi-Fi только в маленьком закутке у рецепшена (до каких-то комнат явно добивает, но в моей не ловился), очень хлипкая дверь в комнату, такое впечатление, что с лёгким ударом она открывалась и без ключей, так что за оставленные в номере вещи было немного стрёмно (тем более, комната была расположена так, что проход к ней был в обход рецепшена, который был этажом выше, и сама комната от рецепшена вообще никак не наблюдалась (но у меня, в итоге, за пару дней ничего не пропало). Но главный минус, пожалуй, в том, что в подвале этого дома расположился небольшой стрип-бар. У его входа, находящегося во внутреннем дворике здания, куда выходили окна моего, и многих других, номеров весь вечер (часов с 20:00 до 02:00) скучало четверо амбалов-охранников. Когда они о чём-то болтали и смеялись, их было довольно громко слышно в номере, что немного мешало засыпать и вообще напрягало. В общем, можно и в этом отеле вполне нормально пожить, но я бы порекомендовал найти другой.

Вид в противоположную сторону. Башня раньше была частью городских укреплений: пройдя сквозь неё ней улица делает резкий поворот на 90 градусов направо и через ещё одну башню с воротами выводит на мост над небольшим садом, за которым начинается совсем современный город. Раньше сад был частью городского рва, а на месте стационарного моста был мост подвесной, к сегодняшнему же дню ни крепостных стен, ни створов в воротах башен не сохранилось.

Мне многие говорили, что делать в Братиславе нечего. Конечно, город не большой, да ещё и совки в своё время снесли чуть ли не половину центра и проложили через него шоссе, но, особенно если заходить в каждый закоулок, в нём можно найти множество симпатичных местечек и расслабленно провести день другой.

С погодой мне не очень повезло, конечно, большую часть двух с лишним дней, что я провёл в городе, моросил дождь. Тем не менее, вооружившись зонтом, я честно исследовал окрестности.

На холме стоит замок. В 1811-ом он сгорел, современное здание построили в 1950-60-х годах, так что он не самый аутентичный в мире.

Низкое здание прямо по курсу — президентский дворец.

Углубляюсь в закоулки.

На холме, чуть в отдалении от старого города, устроен мемориальный комплекс в память о солдатах, погибших во Второй Мировой (“Slavín”, если верить Google.Translator, то это переводится как “Пантеон”).

Вечная слава героям, которые пали за свободу и независимость нашей страны.

Со свободой у Словакии вышло следующим образом: долгое время она была частью Австро-Венгерской Империи, потом, после Первой Мировой, отделилась вместе с Чехией, образовав Чехословакию. Ну, типа, вместе в нашем жестоком мире безопаснее держаться. Однако, перед Второй Мировой Словакия кинула Чехию, которую, оказавшуюся полностью одинокой в окружении враждебных сил, моментально оккупировала Германия. Словакия же стала де-юре независимым государством, но де-факто, конечно, полностью подконтрольным Третьему Рейху. Сейчас словаки убеждают, что это не было коварством, просто выбора другого не было, ведь их и так бы захватили, а так малой кровью отделались. Однако же, под конец войны, перед приходом Красной Армии, словаки всё же подняли восстание против Гитлера, которое фашисты подавили, но тут уже их скоро советы освободили и Словакия снова соединилась с Чехией. Дальше было так: словаки голосовали за демократию и европейский путь, а чехи — за коммунизм. Чехов было больше, так что Чешская Коммунистическая партия привела страну под крылышко Советского Союза. Двадцать лет спустя (в 1968-ом году) все окончательно поняли, во что вляпались, попытались что-то изменить, но совки Пражскую Весну подавили (словаки утверждают, что протесты начались именно в Братиславе, хотя вся слава досталась Праге), ну и до самого развала совка. Чуть позже, в 1993-м, Словакия таки отсоединилась от Чехии. В 2004-ом вошла в НАТО и ЕС, в 2007-ом — в Шенгенскую зону. Сейчас живут бедно, но не унывают: молодёжь довольна быть частью ЕС, с Чехией неплохие соседские отношения, вроде бы, западные компании открывают фабрики и представительства в Словакии, работать в них местные вообще рады.

На территории мемориала, построенного в 1957-60 годах, находятся захоронения 6845 солдат, покоящихся в 6 братских и 278 индивидуальных могилах.

За крестом вида современная часть города, старый город находится правее (из старого города, кстати, мемориал вообще не видно вроде).

Вид на замок. Левее виднеется “Летающая тарелка” — ресторан наверху пилона моста, построенного совками через Дунай (по этому мосту реку пересекает шоссе, пущенное сквозь старый город).

Вид на старый город от Братиславского замка.

В Братиславе дважды в день устраивают бесплатные пешие экскурсионные прогулки (они очень рады чаевым в конце). Действо на два с половиной часа, на английском языке, в принципе ничего так, я, от нечего делать, аж два вечера подряд с ними погулял.

Рассказывают немного про историю, немного про местные обычаи и байки.

Тут вот, за городскими воротами, 24 мая 1602 года сожгли первую в Братиславе ведьму.

А скульптура работника канализации не означает вообще ничего, просто ради привлечения туристов существует. А знак рядом напоминает о ней автомобилистам, а то, говорят, его несколько раз давили.

Вечерело.

Вечерняя прогулка перед сном.

Тот самый совковый мост с НЛО.

В местный собор зашёл, конечно:

Ну и самое главное, в христианстве, конечно:

Ещё пошлялся по закоулкам в старом городе:

За моей спиной главное здание Братиславского замка, за статуей — Петржалка — огромный спальный район на противоположном берегу Дуная, застроенный при совках панельными многоэтажками. Там обитает четверть населения Братиславы. Как видите, все дома раскрашены в яркие цвета: со стороны район смотрится гораздо лучше, чем большинство московских спальных районов. Ближе я его, правда, не видел.

Ещё одна фотка, без людей в кадре — не могу решить, как мне больше нравится.

Вот, кстати, совковое шоссе через старый город. Собственно, большая часть сохранившегося старого города находится по левую сторону от меня, а холм с замком — по правую. Башня со шпилем, рядом с шоссе, это местный собор, по-видимому, раньше бывший центром старого города.



Голубая церковь. Находится в стороне от старого города, уверен, многие туристы её не находят. Говорят, она сделана в стиле Арт-Деко, в котором строил Гауди. Хмм… на мой взгляд, на строения Гауди не очень похоже, но симпатично.

Внутри так выглядит.

Если вы до сюда дочитали, думаю, надо вас вознаградить за терпение и интерес и порекомендовать два замечательных местных ресторана (в принципе, я подозреваю, что большинство ресторанов в городе не дороги и весьма вкусны, даже самые ориентированные на туристов, но ведь знать проверенное место — всегда хорошо, правда?).

Первая рекомендация: Bratislavsky Mestiansky Pivovar (Drevena 8 — это рядом с президентским дворцом, недалеко от старого города). У них замечательное пиво собственного производства, вкусная еда и демократичные цены. Туристов там, наверное, особо не бывает: он находится в неприметном переулке вне старого города, те, кто приезжают на однодневную вылазку в город, а таких большинство, сами вряд ли на него натыкаются.

Вкусняшка: жаренная свиная рулька, картофельное пюре (вроде бы), прессованное в виде хлебцев + пара блинчиков. За кадром остались две пол-литровых кружки их пива, и всё это вышло где-то в 12 евро — замечательная цена, на мой взгляд.

Вторая рекомендация: Slovak Pub (Obchodna 62). Это место подороже (но, тоже приемлемо, за 15 евро, по-моему, можно нормально поесть, но, по ощущениям, рулька была нажористее) и находится подальше от старого города (но дойти пешком проблем нет), зато у них классный интерьер: несколько залов, оформленных в традиционном местном стиле:

На первое: суп в хлебе (в Вене был здоровее и, пожалуй, чуть вкуснее).

На второе: брынзовые галушки — картофельное блюдо (типа итальянских ньокков), приготовленное с соусом из растопленного брынзового сыра и шкварками из бекона сверху.

Продолжение: Девин

БратиславаBratislava

It is not translated from Russian.

Продолжаю рассказ про путешествие из Вены в Будапешт через Братиславу, о которой и пойдёт речь сегодня.

Братислава является столицей Словакии, которую часто путают со Словенией, что особенно немудрено даже на месте ввиду того, что на словацком языке их страна называется “Словенско (Slovensko)”, а Словения — “Словинско (Slovinsko)”. От Вены до Братиславы ехать около 80 км., т.е. около часа на автобусе, который отходит раз в час, например, отсюда и приходит сюда (ещё он останавливается в венском аэропорте). С расписанием можно свериться на их сайте, а билет нет проблем купить на автостанции прямо перед отправлением (около 10 евро стоит).

На одной из центральных улиц старого города. На ней же был отель Old City Hotel, в котором я остановился. Бюджетный, в самом центре, комната мне досталась довольна большая, чистая и комфортная. Из минусов: расположен на четвёртом-пятом этаже здания без лифта, Wi-Fi только в маленьком закутке у рецепшена (до каких-то комнат явно добивает, но в моей не ловился), очень хлипкая дверь в комнату, такое впечатление, что с лёгким ударом она открывалась и без ключей, так что за оставленные в номере вещи было немного стрёмно (тем более, комната была расположена так, что проход к ней был в обход рецепшена, который был этажом выше, и сама комната от рецепшена вообще никак не наблюдалась (но у меня, в итоге, за пару дней ничего не пропало). Но главный минус, пожалуй, в том, что в подвале этого дома расположился небольшой стрип-бар. У его входа, находящегося во внутреннем дворике здания, куда выходили окна моего, и многих других, номеров весь вечер (часов с 20:00 до 02:00) скучало четверо амбалов-охранников. Когда они о чём-то болтали и смеялись, их было довольно громко слышно в номере, что немного мешало засыпать и вообще напрягало. В общем, можно и в этом отеле вполне нормально пожить, но я бы порекомендовал найти другой.

Вид в противоположную сторону. Башня раньше была частью городских укреплений: пройдя сквозь неё ней улица делает резкий поворот на 90 градусов направо и через ещё одну башню с воротами выводит на мост над небольшим садом, за которым начинается совсем современный город. Раньше сад был частью городского рва, а на месте стационарного моста был мост подвесной, к сегодняшнему же дню ни крепостных стен, ни створов в воротах башен не сохранилось.

Мне многие говорили, что делать в Братиславе нечего. Конечно, город не большой, да ещё и совки в своё время снесли чуть ли не половину центра и проложили через него шоссе, но, особенно если заходить в каждый закоулок, в нём можно найти множество симпатичных местечек и расслабленно провести день другой.

С погодой мне не очень повезло, конечно, большую часть двух с лишним дней, что я провёл в городе, моросил дождь. Тем не менее, вооружившись зонтом, я честно исследовал окрестности.

На холме стоит замок. В 1811-ом он сгорел, современное здание построили в 1950-60-х годах, так что он не самый аутентичный в мире.

Низкое здание прямо по курсу — президентский дворец.

Углубляюсь в закоулки.

На холме, чуть в отдалении от старого города, устроен мемориальный комплекс в память о солдатах, погибших во Второй Мировой (“Slavín”, если верить Google.Translator, то это переводится как “Пантеон”).

Вечная слава героям, которые пали за свободу и независимость нашей страны.

Со свободой у Словакии вышло следующим образом: долгое время она была частью Австро-Венгерской Империи, потом, после Первой Мировой, отделилась вместе с Чехией, образовав Чехословакию. Ну, типа, вместе в нашем жестоком мире безопаснее держаться. Однако, перед Второй Мировой Словакия кинула Чехию, которую, оказавшуюся полностью одинокой в окружении враждебных сил, моментально оккупировала Германия. Словакия же стала де-юре независимым государством, но де-факто, конечно, полностью подконтрольным Третьему Рейху. Сейчас словаки убеждают, что это не было коварством, просто выбора другого не было, ведь их и так бы захватили, а так малой кровью отделались. Однако же, под конец войны, перед приходом Красной Армии, словаки всё же подняли восстание против Гитлера, которое фашисты подавили, но тут уже их скоро советы освободили и Словакия снова соединилась с Чехией. Дальше было так: словаки голосовали за демократию и европейский путь, а чехи — за коммунизм. Чехов было больше, так что Чешская Коммунистическая партия привела страну под крылышко Советского Союза. Двадцать лет спустя (в 1968-ом году) все окончательно поняли, во что вляпались, попытались что-то изменить, но совки Пражскую Весну подавили (словаки утверждают, что протесты начались именно в Братиславе, хотя вся слава досталась Праге), ну и до самого развала совка. Чуть позже, в 1993-м, Словакия таки отсоединилась от Чехии. В 2004-ом вошла в НАТО и ЕС, в 2007-ом — в Шенгенскую зону. Сейчас живут бедно, но не унывают: молодёжь довольна быть частью ЕС, с Чехией неплохие соседские отношения, вроде бы, западные компании открывают фабрики и представительства в Словакии, работать в них местные вообще рады.

На территории мемориала, построенного в 1957-60 годах, находятся захоронения 6845 солдат, покоящихся в 6 братских и 278 индивидуальных могилах.

За крестом вида современная часть города, старый город находится правее (из старого города, кстати, мемориал вообще не видно вроде).

Вид на замок. Левее виднеется “Летающая тарелка” — ресторан наверху пилона моста, построенного совками через Дунай (по этому мосту реку пересекает шоссе, пущенное сквозь старый город).

Вид на старый город от Братиславского замка.

В Братиславе дважды в день устраивают бесплатные пешие экскурсионные прогулки (они очень рады чаевым в конце). Действо на два с половиной часа, на английском языке, в принципе ничего так, я, от нечего делать, аж два вечера подряд с ними погулял.

Рассказывают немного про историю, немного про местные обычаи и байки.

Тут вот, за городскими воротами, 24 мая 1602 года сожгли первую в Братиславе ведьму.

А скульптура работника канализации не означает вообще ничего, просто ради привлечения туристов существует. А знак рядом напоминает о ней автомобилистам, а то, говорят, его несколько раз давили.

Вечерело.

Вечерняя прогулка перед сном.

Тот самый совковый мост с НЛО.

В местный собор зашёл, конечно:

Ну и самое главное, в христианстве, конечно:

Ещё пошлялся по закоулкам в старом городе:

За моей спиной главное здание Братиславского замка, за статуей — Петржалка — огромный спальный район на противоположном берегу Дуная, застроенный при совках панельными многоэтажками. Там обитает четверть населения Братиславы. Как видите, все дома раскрашены в яркие цвета: со стороны район смотрится гораздо лучше, чем большинство московских спальных районов. Ближе я его, правда, не видел.

Ещё одна фотка, без людей в кадре — не могу решить, как мне больше нравится.

Вот, кстати, совковое шоссе через старый город. Собственно, большая часть сохранившегося старого города находится по левую сторону от меня, а холм с замком — по правую. Башня со шпилем, рядом с шоссе, это местный собор, по-видимому, раньше бывший центром старого города.

Голубая церковь. Находится в стороне от старого города, уверен, многие туристы её не находят. Говорят, она сделана в стиле Арт-Деко, в котором строил Гауди. Хмм… на мой взгляд, на строения Гауди не очень похоже, но симпатично.

Внутри так выглядит.

Если вы до сюда дочитали, думаю, надо вас вознаградить за терпение и интерес и порекомендовать два замечательных местных ресторана (в принципе, я подозреваю, что большинство ресторанов в городе не дороги и весьма вкусны, даже самые ориентированные на туристов, но ведь знать проверенное место — всегда хорошо, правда?).

Первая рекомендация: Bratislavsky Mestiansky Pivovar (Drevena 8 — это рядом с президентским дворцом, недалеко от старого города). У них замечательное пиво собственного производства, вкусная еда и демократичные цены. Туристов там, наверное, особо не бывает: он находится в неприметном переулке вне старого города, те, кто приезжают на однодневную вылазку в город, а таких большинство, сами вряд ли на него натыкаются.

Вкусняшка: жаренная свиная рулька, картофельное пюре (вроде бы), прессованное в виде хлебцев + пара блинчиков. За кадром остались две пол-литровых кружки их пива, и всё это вышло где-то в 12 евро — замечательная цена, на мой взгляд.

Вторая рекомендация: Slovak Pub (Obchodna 62). Это место подороже (но, тоже приемлемо, за 15 евро, по-моему, можно нормально поесть, но, по ощущениям, рулька была нажористее) и находится подальше от старого города (но дойти пешком проблем нет), зато у них классный интерьер: несколько залов, оформленных в традиционном местном стиле:

На первое: суп в хлебе (в Вене был здоровее и, пожалуй, чуть вкуснее).

На второе: брынзовые галушки — картофельное блюдо (типа итальянских ньокков), приготовленное с соусом из растопленного брынзового сыра и шкварками из бекона сверху.

The next part: Devin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *